Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.
В этом обзоре мы разберемся, как установить подоконник на балконе без привлечения посторонних специалистов. Рабочий процесс несложен, но требует определенных знаний, поэтому внимательно прочитайте всю нижеприведенную информацию и выберите тот вариант, который лучше всего подойдет для ваших условий.
Рабочий процесс
Из заголовка понятно, что я буду рассказывать о трех вариантах монтажа, они имеют свои отличия и подходят для разных вариантов конструкций. Отмечу сразу – технология подходит и для пластиковых, и для деревянных, и для других конструкций, нужно просто выбрать то решение, которое обеспечит наибольшую надежность крепления.
Способ №1 – монтаж на полиуретановую пену
Это без сомнения самый распространенный и простой вариант, который и применяется в подавляющем большинстве случаев. Он отличается простотой, но подходит далеко не для всех ситуаций. Я советую использовать эту технологию для подоконников небольшой ширины, незначительно выступающих за поверхность .
Для работы нам понадобятся следующие материалы:
| Монтажная пена | Лучше всего использовать профессиональный вариант, который точно дозируется с помощью пистолета и обладает мелкопористой структурой. Но можно применять и обычные бытовые баллоны с трубочкой, главное, чтобы у состава был невысокий коэффициент расширения, иначе при полимеризации он может поднять ваш подоконник. Из производителей я использую «Соудал» и «Баумастер», есть и другие отличные варианты, но лично я применяю эти |
| Подставки под подоконник | Чтобы зафиксировать элемент в нужном нам положении под требуемым углом, надо поставить его на опоры, которых должно быть два ряда – один у самой оконной рамы, а второй около края стены. Если толщина стены под подоконником маленькая, то хватит и одного ряда подкладок |
| Металлические уголки | Они необходимы, если под окном нет нормального основания, например, если стена отделана гипсокартоном и между ним и стеной есть щель. Прикрепиться в этом случае можно с помощью уголков, они будут выполнять роль подставок и определят положение конструкции. Но их можно использовать и совместно с подставками, если вы прикрепите небольшие уголки после запенивания, то зафиксируете положение конструкции, и пена ее не поднимет |
| Силиконовый | С его помощью заделываются все стыки и щели, намазывается торец подоконника для герметизации стыка. Проще говоря – если видите щель, то герметизируйте ее, это позволит исключить проникновение влаги |
Работы производятся в следующем порядке:
- Если на балконе стоял старый подоконник, то его необходимо демонтировать, этот процесс может протекать по-разному в зависимости от метода крепления конструкции. Если это советский период, то, скорее всего, придется вырывать огромные гвозди;
- Очистка поверхности от мусора и внимательный осмотр конструкции – важная часть работ. Если по бокам или под оконной рамой есть пустоты, то они в обязательном порядке заделываются монтажной пеной . Если этого не сделать, то из-под подоконника будет тянуть холодный воздух, поверьте моему опыту и не экономьте пену на хорошую изоляцию всех пустот;
- На подготовленное основание выкладываются два ряда подкладок нужной высоты, для этого проще всего использовать куски деревянных брусков или пластиковые элементы . Надо обязательно проверить положение подоконника, положив его на подкладки и приложив сверху уровень, так вы сразу сможете разобраться, все ли нормально. Угол должен быть 93-95 градусов, небольшой наклон в сторону помещения не позволит скапливаться конденсату на поверхности;
- Затем следует нанести монтажную пену на поверхность. Необязательно заполнять всю площадь под конструкцией, главное, чтобы пена закрывала места примыкания к наружной стене и внутренней отделке и закрывала пространство около откосов. Пример качественной работы показан на фото ниже;
- Установка подоконника на балконе с помощью клиньев еще проще, ведь вы будете использовать очень простую и удобную системы. Конструкция представляет собой два длинных клина, которые соединяются друг с другом при помощи зубцов на поверхности. Вы можете переставлять верхний элемент вверх или вниз, чтобы найти оптимальное положение для подоконника, все быстро и точно;
- Крепление производится на слой пены, который вы должны нанести так, как рекомендовано выше. Состав наносится с учетом того, что он будет расширяться, после его распределения подоконник аккуратно заводится под оконную раму и фиксируется с помощью тяжелых предметов на пару часов, чаще всего ставятся емкости с водой или гири, если они у вас есть. И не забудьте промазать место стыка подоконника и рамы силиконовым герметиком;
- Как вариант я могу посоветовать и другой способ фиксации подоконника, к его нижней части по краям прикручиваются два подвеса, которые потом фиксируются в стене в нужном положении конструкции . Тут есть один нюанс: если стены бетонные или кирпичные, то, перед тем как закрепить подоконник, необходимо просверлить отверстие в стене и вставить дюбель, чтобы было, куда вкручивать саморез.
- В последнюю очередь срезаются излишки пены, если такие есть, заделываются щели с помощью герметика и надеваются торцевые планки, которые просто защелкиваются и держатся без дополнительной фиксации.
Тут же разберемся, как крепить подоконник на балконе, если под ним нет основания, а есть щель между наружной отделкой и стеной. В этом случае нам нужно создать упоры для конструкции самостоятельно.
Работы выполняются так:
- Для начала под окно вставляется подоконник,чтобы вы смогли определить, в каком положении он будет размещаться, при возможности снизу нужно сделать метки, чтобы был ориентир для дальнейшей работы;
- Затем к стене крепятся уголки, их размер зависит от ширины конструкции и может составлять от 35 мм и более. Лучше всего использовать варианты с ребрами жесткости, так как они намного лучше выдерживают нагрузки, а значит, обеспечат прочность вашего подоконника;
- Конструкция вставляется, чтобы вы смогли убедиться, что все держится плотно и стоит по уровню . Если все нормально, то подоконник нужно снять, а в полость вокруг него задуть слой пены, она липкая, поэтому не провалится вниз, а закроет пространство, и из-под конструкции не будет дуть;
- После застывания подкладочного слоя пена наносится так, чтобы вы смогли приклеить на нее подоконник, чтобы он не поднялся, его можно дополнительно закрепить саморезами к уголкам . На стык рамы и подоконной доски наносится силиконовый герметик, чтобы в этом месте не проникала влага. После застывания пены ее излишки обрезаются, а поверхность зашпаклевывается.
Чтобы не ошибиться с количеством пены, вы можете нанести ее вдоль окна в небольшом количестве, чтобы приклеить элемент, а после снизу при необходимости добавить состава.
Способ №2 – монтаж на фиксаторы или монтажные планки
Этот вариант во многом схож с вышеописанным, но мне он кажется более надежным, особенно если вы начинающий. Используя специальное крепление, вы сможете обеспечить идеальное положение подоконника и его отличное примыкание к раме даже без использования силиконового герметика.
Установка своими руками производится по следующему алгоритму:
- Для начала нужно очистить поверхность от пыли и мусора, если есть выступающие участки пены, которые остались после монтажа окна, то их стоит срезать. Важно, чтобы наш пластиковый или деревянный подоконник плотно прилегал к поверхности;
- Далее надо закрепить к конструкции кронштейны, они могут быть пластиковыми или стальными, для обеспечения наилучшей надежности шаг между ними должен составлять 150-200 мм. Если у вас специальный профиль, то нужно отрезать требуемый вам кусок и прикрепить к пластиковой конструкции с помощью саморезов ;
- Если ширина подоконника больше 15 см, то нужно проложить ряд наружных упоров или клиньев для обеспечения надежности. Иногда поверхность ровная и ничего подкладывать не нужно, в этом случае проверьте ее плоскость, и если все нормально, то данный этап можно пропускать;
- Затем на поверхность наносится пена, которая будет обеспечивать надежную фиксацию нашего подоконника по всей поверхности. Помните, что ее нужно наносить умеренно и что она впоследствии расширяется;
Чтобы монтажная пена лучше держалась на поверхности, перед ее нанесением надо очистить основание от пыли и мусора и смочить его пульверизатором.
- В последнюю очередь подоконник ставится на место и защелкивается в профиль или фиксаторы до упора, если все сделано правильно, то элементы будут идеально примыкать друг к другу и располагаться ровно .
Способ №3 – использование кронштейнов
Теперь я расскажу вам, как правильно установить на лоджии широкий подоконник. Такой вариант становится все популярнее по той простой причине, что на широкой конструкции можно располагать цветы, балконные овощи или даже пользоваться поверхностью как столиком. Конструкция большой ширины и вовсе может быть использована как барная стойка, то есть вы создаете отличное место для отдыха, и все, что вам нужно, это установить широкий подоконник.
Этот вариант работ сильно отличается от вышеописанных, но очень сложным я его не назову. В продаже есть все необходимые нам комплектующие для того, чтобы надежно закрепить конструкцию большой ширины. Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:
- Для начала нужно приобрести все необходимое. Кроме самого подоконника нужной ширины нам понадобятся защелки или профиль для его фиксации на оконной конструкции и монтажная пена для заполнения пустот и приклеивания элемента. Отдельного внимания требуют кронштейны, проще и дешевле всего использовать мебельные варианты, которые могут быть разного размера и цвета, ниже показано их фото и табличка размеров, вам нужно выбрать оптимальный ;
- Работа начинается с того, что к подоконной планке крепятся наши фиксаторы, после чего в них вставляется подоконник, делайте работу с помощником, чтобы он держал конструкцию, пока вы будете проводить все нужные замеры. Если есть место, то подкладываются упоры, чтобы конструкция располагалась под необходимым нам углом. После этого прикладываются кронштейны и размечаются точки их крепления на стене и подоконнике;
Если подоконник будет использоваться как барная стойка или как место для выращивания растений, то лучше располагать кронштейны с шагом в полметра для обеспечения наилучшей надежности.
- В стене в помеченных точках делаются отверстия и вставляются дюбеля. Далее берутся кронштейны и прикрепляются к стене . У нас получается готовая конструкция, которая будет держать подоконник;
- На поверхность наносится пена, этот процесс производится так же, как и в вышеописанных случаях, поэтому подробно останавливаться на нем нет смысла;
- Далее берется подоконник и защелкивается в фиксаторы, после чего его необходимо прикрепить к нашим кронштейнам с нижней стороны . Для этого используются специальные саморезы длиной 16-20 мм, лучше и легче всего их вкручивать с помощью шуруповерта. Никаких отверстий предварительно насверливать не нужно, метизы и так отлично входят в материал.
Хотел бы рассказать вам об еще одном интересном варианте. Если вам широкий подоконник нужен не всегда, а лишь по случаю, то можно использовать специальные откидные кронштейны . Они позволяют опускать конструкцию, когда она не нужна, и быстро устанавливать ее при необходимости, такое решение идеально для создания мобильного рабочего места или барной стойки при приеме гостей.
Как ни крути, но все развивается по спирали. Совсем недавно на оконном рынке произошел переворот, на место деревянным окнам и подоконникам пришли пластиковые изделия. Трехкамерные, пятикамерные оконные профили, супер герметичные уплотнители, которые не оставляют ни единого шанса свежему воздуху проникнуть в наше жилье. Но со временем многие поняли что искусственные материалы – не совсем полезные для нашего здоровья. Первыми кто это понял – как ни странно, состоятельные граждане, и на рынке стали появляться окна и подоконники из клееного бруса, шпонированные шпоном ценных пород дерева.
К сожалению не все могут позволить себе покупку готового деревянного подоконника или оконной рамы, поэтому мы и решили написать эту статью, которая позволит разобраться в тонкостях и нюансах изготовления деревянного подоконника своими силами, без наличия специального инструмента. Сам процесс изготовления и замены пластикового подоконника, я попытаюсь не только показать на фотографиях, но и объяснить почему именно так нужно делать.
Итак, еще немного займу вашего времени и объясню, что лично меня подтолкнуло к замене пластикового подоконника на деревянный:
По причине появления ребенка в семье, стал более тщательно подходить к экологической чистоте отделочных материалов, и даже наличие гигиенического сертификата на пластиковое изделие не будет для меня приоритетом для покупки данного изделия. Я прекрасно понимаю как «достаются» такие сертификаты. И если в изделии нет ничего натурального то что может в нем быть полезного? Итак, первая причина – экология в доме.
Глядя на свою мебель, сделанную из МДФ, ДСП и другой химии или прессованных отходов, через десяток лет начинаешь понимать – что еще год или два и мебель придется просто выкинуть, так как отремонтировать ДСП практически не возможно, а прорехи в эксплуатации в виде пролитой воды, или сколов не добавляют красоты в эстетику фасадов кухни или подоконника. Итак, вторая причина – долговечность и ремонтопригодность.
Хочется оставить наследнику, что-то сделанное своими руками.
Изделия из дерева являются хорошими изоляционными материалами, и пусть даже подоконник из дерева не позволит мне существенно сэкономить семейный бюджет, но пару копеек на шоколадку ребенку сэкономить.
Теперь можно подойти непосредственно к нашему пациенту – оконному проему. Как и у большинства жителей нашей страны, мне от строительной компании достался пластиковый подоконник.
Немного подуставший, испаряющий формальдегиды при включенном радиаторе – вынесли ему приговор – демонтировать.
Но для ускорения сроков выполнения работ по замене, необходимо изготовить новый, экологически чистый подоконник из дерева.
Но сперва нам нужно определиться с типом древесины, я рекомендую делать подоконник из дуба, несмотря на то что дуб и бук очень схожи по прочности и долговечности, последний очень гигроскопичный и не совсем подходит для изготовления подоконника. Но я про это узнал сильно поздно, уже были заказаны два мебельных щита из сращенного бука 1520х450х18, и обошлись они мне примерно 25$ плюс пересылка.
Почему я остановился именно на сращенном, а не на цельном:
- первая причина: подоконник из цельного куска дерева обязательно поведет, для того что бы его не повело, нужно делать «пирог» с направлением волокон под 90 градусов;
- вторая причина: естественно цена, цельный подоконник будет стоить дороже, чем сращенный.
Теперь остановимся на размерах нашего нового подоконника.
Длина подоконника должна быть такой, что бы дерево заходило в тело откоса на глубину 5см.
Почему именно так:
Если сделать его вровень с откосом, то сами понимаете что угадать длину в нашем варианте просто невозможно, и останутся либо щели, либо где-то подоконник спрячется в тело откоса, а где-то все равно появится щель;
Сильно длинный подоконник, принесет нам излишние затраты и более усердную работу с молотком и зубилом;
Заглубление на 5 см, именно тот размер, который позволит избежать всех недостатков изложенных выше, плюс у нас появится две крайние точки которые будут зафиксированы, и будут удерживать подоконник на своем месте.
Я опять же поспешил, и не досконально изучил информацию по деревянным подоконникам, да и старый был всего на 2см длиннее оконного проема, поэтому у меня получилось по одному сантиметру на сторону. Ширина подоконника, как ни странно что бы сделать качественный подоконник который не только радовал глаз, но и не мешал работе системе отопления, необходимо знать: что он должен выступать не более чем до половины оси радиатора.
Если он будет сильно широкий, то теплый воздух будет скапливаться в пространстве между верхом радиатора и низом подоконника, тем самым эффективность работы радиатора или батареи упадет.
А вот заузить подоконник вы можете, все зависит от вашего вкуса, и понятия красоты.
Толщина подоконника – я выбрал два щита по 18мм, и в дальнейшем я их склею в пирог, и общая толщина моего щита будет 36мм, что вполне удовлетворяет эстетическим и прочностным характеристикам.
Вы спросите почему я не купил сразу щит, с толщиной 36..40мм, вы поймете, когда демонтируете старый подоконник. Но об этом чуть позже.
Кроме того, склеив два щита, у меня получится шахматное пересечение панелей как по горизонтали, так и по вертикали.
Итак, с габаритами мы разобрались, и надеюсь вопросов у вас не возникнет, почему именно такая длина или ширина должна быть у подоконника, причем это правило касается не только деревянных, но и каменных, пластиковых.
Клеим и доводи подоконник до ума.
Первым делом что я сделал это разрезал один щит по длине на две части. Первая часть шириной сантиметров 15, а остальная – все что осталось.
ФОТО ЩИТА
Ниже фотография отрезанной части с просверленными отверстиями
Теперь при помощи ручного фрезера и торцевой фрезы обработал лицевой торец, получив вот такую кромку:
Этот щит и будет верхнем (лицевым)
Запасаясь струбцинами, клеем ПВА, и саморезами, я приклеиваю одну, самую широкую половину второго щита.
Смазываем одну половину клеем, аккуратно совмещаем, что бы нижний щит не выпирал, и был ровно заподлицо с верхним, прихватываем струбцинами, при этом обязательно подложите под губки куски фанеры или древесины, сто бы не оставить вмятины.
С тыльной стороны загоняю саморезы, что окончательно стянет наш пирог в монолитное изделие. Оставляем наше изделие сохнуть.
После того как клей высох, при помощи наждачки убираем все заусенцы и дефекты древесины, после чего рекомендую переместить наши заготовки в более удобное помещение, в моем случае это балкон.
Тщательно пылесосим помещение, так как любая пылинка может испортить наш труд.
При помощи антисептика обрабатываем всю тыльную сторону, и даем ей просохнуть. Лицевую сторону можно не обрабатывать, так большинство современных лаков в своем составе уже имеют необходимые добавки, кроме того при покрытии антисептиком цвет древесины может слегка пожелтеть.
Теперь самое время приступить к защитному покрытию лицевой части. Для того что бы в конечном итоге у нас получилось экологически чистое изделие, можно использовать:
- лак на водной основе;
- масло или масло-воск.
Все эти материалы изготавливаются из натуральных или экологически чистых ингредиентов, и при покрытии или практически не пахнут или имеют приятный запах воска или масла.
Свою столешницу я решил покрыть масловоском, фирмы OSMO. Как долго это покрытие мне послужит – покажет только время.
Технология нанесения очень простая: на очищенную и подготовленную поверхность, наношу тонкий слой покрытия, ждем минут 20 и кусочком бархатного полотенца начинаю удалять остатки масло-воска, и заодно полирую поверхность.
После последнего слоя, я оставил столешницу сохнуть на 24 часа.
Вот так выглядит буковая столешница после нанесения одного слоя масло-воска.
На фото слева – цвет бука под антисептиком, справа внизу – покрытое одним слоем масло-воском, справа сверху – чистый бук.
Демонтируем старый подоконник.
Из-за того что в квартире находится ходячее создание со слабым иммунитетом, в виде сына 4 года, демонтаж будем проводить с минимальным запылением рабочей зоны, без использования тротила и шлифовальной машинки.
Аккуратно при помощи зубила и молотка отбываем откосы, у меня они были выполнены из цементного раствора.
Дальше пытаемся легкими рывками сдвинуть старый подоконник со своего насиженного места.
Если вам это не удается – посмотрите снизу подоконника, возможно при монтаже пластикового подоконника использовали металлическую ленту, которая одним концом крепится к тыльной стороне подоконника, а второй конец при помощи дюбелей и шурупов замуровывается в штукатурке.
Если у вас именно такая ситуация то любыми подручными средствами пытаемся перерезать эту ленту, что бы не раздалбливать стену за радиатором.
Пробуем повторно сдвинуть подоконник с мертвой точки, и если вы хорошо выдолбили в откосах углубления, то все должно у вас получиться.
Если и сейчас вы испытываете трудности, и пластиковый подоконник отказывается вылизать со своего насиженного места, а время поджимает, берем в руки молоток и разбиваем его на отдельные части. У меня это удалось без особых проблем, единственное что: будьте осторожны, острые обломки могут нанести вам вред, так же во время данной операции в квартиру пойдет пыль.
Перед нами открылось все поле битвы.
Как правило, вы должны увидеть остатки монтажной пены, при помощи которой строители крепили пластиковый подоконник. Ее желательно всю срезать до кладки или бетона, смотря из чего у вас сделаны стены.
Теперь необходимо обратить внимание на щель, которая должна быть под нижней частью оконного проема и стеной, именно туда я и засуну вторую часть отрезанного щита, но так как мне до окончания процесса демонтажа эта глубина мне неизвестна, я и разделил мебельный щит на две части. Теперь я могу замерить эту глубину и при помощи клея и тех же шурупов выставить необходимый вылет нижнего щита.
Следующий этап – самый ответственный, необходимо при помощи кусков дерева или цемента выложить маячки, строго по уровню! Работа кропотливая, но нужная. Придется несколько раз ставить и снимать подоконник, прежде чем вы добьетесь результата.
Теперь уделим внимание двум моментам, которые очень часто рекомендуют делать «специалисты» по установке окон и подоконников, это уклон подоконника в сторону квартиры 1%, и капельник (углубление в нижней части подоконника, расположенного на расстоянии 2см от лица щита). Эти две рекомендации предназначены для удаления воды с поверхности подоконника, такое ощущение что мы на нем будем устраивать Ниагарский водопад, или будем ждать пока вода (если попала с цветочных горшков) стечет и попадет к нам на пол, а вдруг там паркет!? Поэтому рекомендую не заморачиваться и выставить поверхность строго по уровню, а канавку не делать по причине необходимости.
Итак, наш подоконник становится ровно, и достаточно легко становится на свое место.
Берем в руки баллончик с монтажной пеной, встряхиваем ему и от всей души наносим пену на кирпичное основание, особое внимание уделяем углам в месте примыкания оконной рамы к стене.
И как можно быстрее, пока пена не увеличилась в разы, устанавливаем нашу заготовку на место. Собираем все тяжелые предметы (книги, банки с водой…) необходимо набрать не менее 50кг и ставим все это сверху на наш подоконник. Если это не сделать, то пена выгнет ваш подоконник и у вас будет бугор.
Я не дождался полного высыхания пены и чуть раньше убрал грузы, в результате у меня передний край немного «задрался» кверху, на глаз не видно, но уровень не врет! Я смерился с этим, и продолжил работу.
Ждем высыхания пены, излишки срезаем ножом, если нужно где-то задуваем еще, и штукатурим, а затем шпаклюем все места которые мы нарушили при демонтаже.
Теперь можно покрыть подоконник вторым слоем масло-воском, кстати я использовал шелковисто-матовое, бесцветное под номером 3032.
Для справки, если вы первый слой нанесли правильно, и в процессе установки изделия на место, случайно попала пена, и шпаклевка – не расстраивайтесь, эти изъяны легко удаляются после высыхания ногтем.
Вот и все, наш подоконник установлен и радует наш глаз, осталось только перекрасить откосы.
Роль подоконника невозможно переоценить. Ведь это не только декоративный элемент окна и помещения. Подоконник участвует в теплоизоляции, препятствуя проникновению с улицы холодного воздуха. Поэтому установка этого элемента окна – процесс, требующий аккуратности и строгого соблюдения правил. Монтажу подоконников посвящена эта статья.
Материалы, из которых сегодня изготавливают подоконники, могут быть различными. Вид подоконной доски определяет способ ее монтажа.
Дерево, например, дуб, вишня, сосна, долгое время было самым привычным материалом, из которого делали подоконную доску. Деревянные подоконники не теряют своих ценителей и по сей день. Древесину предварительно просушивают и подвергают обработке антисептическим растворами и лаком.
Главным преимуществом деревянной подоконной доски является природное происхождение и благородный вид. Но такой материал дорог, а изделия из массива подвержены деформации. Чтобы сохранить подоконник, нужно беречь его от воздействия абразивов, воды и агрессивных химических реагентов, а также периодически обновлять покрытие.
Меньшей стоимостью и большей устойчивостью к внешним воздействиям обладают доски из клееного бруса, если они выполнены с соблюдением технологии.
ДСП и МДФ
В качестве более дешевой альтернативы дереву многие фирмы выпускают подоконные доски из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плит. Изделия сверху покрыты специальной пленкой. МДФ более прочный и влагостойкий материал в сравнении с ДСП. При нарушении целостности пленки попавшая на плиту из стружки вода может привести к набуханию и значительной деформации. МДФ дороже, но устойчивее.
Подоконники из древесных стружки или волокна очень просто мыть. Главное – не применять абразивы.
Изделия из камня
Ценители натуральных материалов зачастую предпочитают каменные подоконные доски. Чаще всего это гранит или мрамор. Изделия из камня красивые, каждый подоконник имеет неповторимый рисунок. Но это удовольствие не из дешевых.
К тому же на полированных поверхностях натурального камня легко оставить царапину. Каменные подоконники легко впитывают загрязнения, например, кофейные, винные или чайные пятна. Да и теплоизоляция у них слабая. В связи с высокой стоимостью и большим весом для установки каменного подоконника лучше пригласить профессионалов.
Альтернативой естественному каменному подоконнику является доска из искусственного камня на основе акрила. Такие изделия не уступают по прочности, термостойкости и красоте, но при этом дешевле и не царапаются.
Изделия из ПВХ в строительстве с каждым годом пользуются все большей популярностью. Это касается и пластиковых подоконников, обладающих целым списком преимуществ.
У подоконника из ПВХ есть и недостатки:
- неприродное происхождение материала;
- ламинирующая пленка, выполняющая декоративную роль, может отслоиться, и ее легко поцарапать;
- высокие температуры, например, горячая кастрюля, могут привести к деформации подоконника.
Тем не менее, пластиковые подоконники чаще всего применяют для установки собственными силами.
Как смонтировать подоконник
Все подоконники монтируются по общему принципу. Так как пластиковые подоконные доски чаще предпочитают применять для установки своими руками, то опишем подробно пошаговую инструкцию именно для подоконников из ПВХ, отметив в конце особенности монтажа конструкций из других материалов.
Прежде чем покупать материалы, необходимо правильно произвести замеры того места, где будет стоять подоконник. Длину подоконной доски определяют следующим образом:
Чтобы определиться с шириной подоконника, необходимо измерить ширину стены до окна. К полученному результату прибавляют 1,5 – 2 см для углубления доски в паз окна. Такой ширины достаточно, если планируется установка заподлицо со стеной, что осуществимо для ровных стен.
Обратите внимание! Когда стены неровные, то их рекомендуется измерить с обеих сторон от окна. Это позволит подогнать подоконник и установить его ровно.
Можно предусмотреть выступ, величина которого не должна превышать 8 см, чтобы не препятствовать конвекции воздуха от батареи. Ведь это не только нарушит равномерное распределение тепла в комнате, но и в холодное время приведет к порче окна в результате образования наледи.
В соответствии с полученными замерами подоконник подгоняется по нужной длине и ширине. Теперь можно приступить к монтажу.
Монтаж подоконника
Шаг 1. Примерьте будущий подоконник в месте монтажа. При необходимости подрежьте доску.
Обратите внимание! Резать пластик и камень рекомендуют болгаркой, электролобзик больше подходит для дерева, МДФ и ДСП.
Шаг 2. Сделайте перфоратором пазы в стенах при необходимости. В эти углубления будут заходить края подоконника.
Шаг 3. Очистите поверхность установки от пыли и мусора.
Шаг 4.
Шаг 5. Под подоконник укладывают клинья из дерева, начиная с крайних и заканчивая центральными. Подложки не должны выпирать за пределы стены и внутреннего края подоконника. Максимальное расстояние между клиньями должно быть 40 см.
Шаг 6. Выравнивают подоконник по ватерпасу. Если есть отклонения от горизонта, то правят при помощи дополнительных клиньев.
Обратите внимание! Доска должна иметь уклон от окна к внутреннему краю примерно 0,2 см. Эта мера предупредит скопление жидкости возле окна: вода попросту будет стекать.
Шаг 7. На подоконник устанавливают груз. Общая нагрузка должна составлять 10-20 кг.
Шаг 8. После того как дополнительно проверили горизонтальное расположение подоконной доски, приступают к ее закреплению. Для этого применяют монтажную пену. Лучше взять профессиональную пену и специальный пистолет для распыления. Дополнительную фиксацию к профилю окна осуществляют снаружи при помощи саморезов.
Обратите внимание! Когда пена попадает туда, где ее быть не должно, ее удаляют сразу тряпочкой. Если она уже успела застыть, то вытереть пену можно при помощи специальных растворителей.
Шаг 9. Через 24 часа снимают груз и подрезают лишнюю пену.
Теперь можно с торцов установить заглушки, а защитную пленку снять.
Если принято решение об установке деревянного подоконника, то с внутренней стороны доски необходимо при помощи драни прикрепить войлок, прошедший антисептическую обработку. Торцы каменных подоконников перед монтажом также защищают войлочным слоем. В остальном установка происходит по тому же принципу, что и для пластиковых изделий.
Таким образом, монтаж подоконника не является сложным, особенно если речь идет о доске из пластика. Главное – соблюдать при работе точность в выравнивании и не переборщить с монтажной пеной.
Видео – Монтаж подоконника
Как правило, подоконнику совершенно не уделяют внимание как функциональной составляющей интерьера. А зря! Дизайнеры знают немало приемов, которые помогут грамотно использовать это пространство. В этом материале собрано 10 способов, как сделать подоконник функциональной частью интерьера.
1. Барная стойка
Одной из самых популярных альтернатив подоконника можно назвать барную стойку. Она станет не только удобным местом для дружеских посиделок за чашкой кофе, но и стильной деталью современного жилого пространства. Самый простой способ обзавестись барной стойкой - выбрать и установить широкий подоконник, но можно выбрать и нечто более оригинальное. Лучше всего реализовать такую идею в гостиной или на балконе. А для маленькой кухни барная стойка станет настоящим спасением, заменив собой громоздкий обеденный стол.
2. Раковина
Перенос раковины в зону окна поможет сэкономить рабочую площадь на кухне. В таком случае идея объединить кухонный гарнитур с подоконником будет весьма уместной. Кроме того, каждый раз, когда будете мыть посуду, сможете любоваться пейзажами родного двора, неба или купаться в лучах солнца.
3. Рабочий стол
В спальне или в гостиной подоконник можно перевоплотить в полноценный рабочий стол. К тому же зона окна - источник естественного освещения, а значит идеальное место для рабочего пространства. Для реализации данной идеи нужно лишь заказать соответствующую столешницу. Она может соответствовать размеру окна или занимать всю стену. Также стоит обратить внимание на фигурные столешницы. По мнению сайт, рабочий стол у окна - прекрасный пример грамотного использования пространства небольшой комнаты.
4. Обеденный стол
Подоконник необычной формы - это не блажь, а вполне реальный способ решить некоторые проблемы маленького пространства. Например, в интерьере маленькой кухни выступающий треугольный подоконник на ножках выполняет функцию обеденного стола, а также является дополнительной рабочей поверхностью.
5. Скамейка-полка
Идея превращения подоконника в скамейку пришла к нам с запада и только сейчас начала приживаться. Сооружение скамейки у окна вы получаете не только полноценное место для отдыха, но и систему хранения, ведь нижняя часть скамейки полая, а значит годится для установки выдвижных ящиков и монтажа полок.
6. Тайник
Этот узенький подоконник вовсе не бесполезный, как кажется на первый взгляд. Под подоконником скрыт довольно вместительный выдвижной шкафчик, который можно использовать для хранения денег и украшений. По мнению сайт подобная система хранения может оказаться куда лучше и безопасней сейфа.
7. Комод
Стандартный комод с несколькими шкафчиками и мягким диванчиком наверху может стать интересной альтернативой привычному подоконнику. Это очень эргономичное решение прекрасно подходит для больших и маленьких спален, позволяя сохранить максимум свободного пространства.
8. Диван
Если ваша кухня настолько мала, что вы и мечтать не смеете о сооружении зоны отдыха на ней, стоит присмотреться к идеи замены подоконника на маленький диванчик. Только представьте, как приятно выпить чашечку кофе, сидя на таком диванчике у окна.
9. Полки
Большой открытый стеллаж, оборудованный под узким подоконником, поможет навести порядок в мелочах и станет стильным украшением интерьера гостиной.
10. Кровать
Возможно в процессе ремонта, вы и вовсе решите отказаться от столь бесполезной вещи, как подоконник. В таком случае в этом пространстве можно поставить кровать. Столь необычное решение однозначно станет заметной деталью интерьера.
На кухне подоконник вполне можно сделать часть обеденного стола. В продолжение темы
Владельцы небольших квартир прекрасно знают, как важен каждый см полезной площади, но что же происходит с творческим подходом, когда дело доходит до подоконника? В большинстве случаев он ограничивается тем, что подоконник становится местом для цветов, и немногие задумываются, как сделать стол из подоконника, который способен великолепно выполнить функцию рабочей зоны на кухне или рабочего места в комнате.
Стол из подоконника подходит для комнаты с маленькой площадью.
Не стоит пренебрегать возможностью оптимизации жизненного пространства, кроме того, для этого потребуется минимальный перечень инструментов и материалов:
- брус для установки ножек и усиления подоконника;
- хромированные металлические стойки;
- пластиковые заглушки и держатели для стоек;
- монтажные перфорированные профили;
- саморезы;
- клей ПВА;
- антисептическая пропитка;
- монтажная пена;
- глянцевая или матовая эмаль;
- шпатлевка по дереву;
- наждачная шкурка;
- карандаш, линейка, шнур, рулетка;
- электрический лобзик;
- ножовка;
- болгарка;
- дрель;
- рубанок;
- малярная кисть, шпатель.
Наиболее удачным моментом сделать стол из подоконника будет замена старого окна на пластиковое (если оно не было заменено ранее). Работа специалистов приостанавливается до монтажа подоконника и откосов.
В основу конструкции будущего стола ляжет сосновый мебельный щит размером 38х600х2000 мм, а базой станет оконный проем шириной 1800 мм.
Толщина бруса для каждого случая индивидуальна и должна позволять створкам окон свободно перемещаться, не касаясь крышки стола.
Последовательность работ
Прежде чем приступить к любым монтажным работам, необходимо определить размеры будущей конструкции, чтобы она была удобна в работе и не мешала проходу. Обязательно учитывайте, что в большинстве случаев под подоконником размещаются радиаторы отопления. Сложно будет назвать комфортным пребывание за столом, когда коленки упираются в батареи, а локти свисают. После всех измерений можно переходить к разметке основного листа.
Передний край подоконника выполняется по дуге большого радиуса. Возьмите длинную бечевку, один конец надежно фиксируйте у стены, к другому привяжите карандаш. У противоположной стены уложите мебельный щит. Натяните шнур, проведите карандашом дугу по поверхности щита, которая равна радиусу длины комнаты.
Низ крышки требует усиления брусом, поскольку к нему в дальнейшем с помощью длинных саморезов будут прикреплена стойка стола. Распиленный брус пропитайте антисептиком и просушите. Приклейте бруски к щиту при помощи клея ПВА.
Стол из подоконника нужно покрасить краской, а затем покрыть лаком.
После схватывания клея выпилите с помощью электролобзика столешницу по определенному радиусу. Дополнительно вкрутите в бруски длинные саморезы, тем самым усилив клеевое соединение бруса со щитом. Длину саморезов подбирайте так, чтобы при вкручивании они не повредили крышку стола. Далее обработайте край столешницы рубанком, отшлифуйте наждачной бумагой (зернистость 60). Для удобства работы шкурку приклейте к деревянному небольшому бруску.
Рассматривая вопрос, как сделать из подоконника стол, стоит учесть тот факт, что радиаторы, расположенные под окном, выполняют функцию обогрева не только помещения, но и стеклопакета, тем самым защищая его от обмерзания и запотевания. Поэтому в столешнице, непосредственно над радиатором, проделайте несколько вентиляционных отверстий, чтобы теплый воздух смог подниматься беспрепятственно вверх. В случае игнорирования данной рекомендации, сыростью будет нарушен микроклимат комнаты, а подоконная доска постепенно придет в негодность. При сверлении специалисты рекомендуют использовать перовое сверло, способное образовывать отверстия диаметром не менее 3,5 см.
На следующем этапе осуществляется установка изготовленной столешницы в проем. Со стороны окна конструкцию будут поддерживать бруски, с противоположной стороны - металлические соединители, имеющие перфорацию. Профиль загните под углом 90°, прикрутите одну полосу к стене, другую к щиту. После установки щита заполните все пространство монтажной пеной. Дайте ей схватиться и заполните швы между откосами и подоконником.
Правильно установленный подоконник сможет выдерживать нагрузку до 50 кг.
Прошпаклюйте поверхность стола. После высыхания окрасьте столешницу в выбранный цвет, используя эмаль с пометкой «Для внутренних работ». После этого заштукатурьте щель под столом и уложите напольное покрытие.
Конструкция стола требует дополнительной опоры, роль которой выполнят хромированные трубки. Длина трубки должна позволять ножкам крепко упираться в поверхность пола. В ножки с нижнего края вставьте пластиковую заглушку. Фланец с отверстиями прикрепите к верхнему концу стойки. На нижней части столешницы наметьте и высверлите гнезда для саморезов. Прикрутите ножки к столу.
Секреты стола-подоконника
- Устанавливаемая столешница должна хотя бы на несколько миллиметров заходить под оконную раму. Заполненная щель между рамой и столешницей будет иметь неопрятный вид и быстро растрескается.
- Стык с рамой обязательно обработайте герметиком. Помните, что в период межсезонья, при отсутствии отопления окно будет запотевать, и влага попадет под столешницу.
- Столешницу из фанеры обязательно пропитайте олифой два раза. Если столешница имеет отпиленную заднюю кромку из МДФ или ХДФ ее также необходимо защитить от влаги.
Конструкция, которую удалось изготовить, способна выдержать вес ноутбука, папок с бумагами, книг, цветочных горшков. Такое нетрадиционное решение способно внести в обстановку свою изюминку, сделать интерьер оригинальным и особенным.
Письменный стол-подоконник - как правильно его оформить? 80 фото лучших идей
Отличным стилистическим решением для обладателей малогабаритных квартир является превращение подоконника в полезную площадь.
Это помогает рационально использовать пространство, а также решить вопрос расположения удобного рабочего места для всех членов семьи.
Кроме того, монтаж стола – подоконника не требует длительных временных затрат и больших финансовых вложений.
В чем удобство подоконника-столешницы
Идея превратить подоконник в рабочую зону применима для любого помещения: кухни, спальни, кабинете, детской.
Такой стол найдет активное применение не только у школьников или студентов, но и других людей, работа которых требует непосредственного сидения за столом.
Данный предмет интерьера обладает рядом неоспоримых преимуществ:
Высокая освещенность. Использование настольной лампы требуется значительно реже, в основном в темное время суток. Однако, если окна выходят на солнечную сторону, потребуется оснастить их жалюзи.
Источник тепла, удобный для ног. Радиатор системы отопления, располагающийся под оконным пространством не создает помех для расположения ног, одновременно согревая в холодное время года. Для удобства можно соорудить специальную подставку.
Экономия свободного пространства, которого, как правило, в современных квартирах и так слишком мало.
При помощи собственных задумок или дизайнерских решений можно воплотить в реальность самые нетрадиционные идеи, при этом в результате получить не просто стол-подоконник, а функциональный объект, являющийся неким украшением интерьера и одновременно сохраняющий свое прямое назначение.
Материалы для изготовления стола–подоконника
Для создания столешницы в основном используют те же материалы, что и для обычного подоконника. Отличаются они только габаритами: для стола требуется более широкая плита.
Для изготовления многофункционального подоконника подходят:
- ламинированные ДСП/МДФ панели;
- натуральный древесный массив или камень;
- акрил.
Каждый из материалов имеет свои особенности.
Ламинированные плиты (ДСП или МДФ) являются самым бюджетным вариантом, отличаются большим разнообразием, имитируя самый разный материал. Кроме того, они с легкостью поддаются обработке, предоставляя возможность создать стол-подоконник своими руками абсолютно разнообразной формы.
Наиболее предпочтительным является лист материала, толщина которого варьируется в пределах 15-19 мм. Недостатком является низкая влагоустойчивость. В данном случае рекомендуется использование дополнительной обработки в виде оштукатуривания и дальнейшего окрашивания.
Древесина (массив дуба, сосны, ясеня, бука) выглядит более эстетично, при этом обойдется недешево, а также нуждается в антисептической обработке против вредителей и влажности.
Натуральный камень достаточно тяжел, поэтому при монтировании такой столешницы потребуются дополнительные опоры. Чтобы природный оттенок дольше сохранялся, такой подоконник обрабатывают полимером.
Искусственный камень (литьевой мрамор, акрил, кварц) – практичный выбор: недорогой, долговечный и простой, не нуждается в особом уходе.
Все выше указанные материалы, обеспечивая жесткую и прочную конструкцию, отлично подходят под стол-подоконник. Взвесьте все за и против при выборе основы под предмет интерьера, так как от этого зависит его функциональность и долговечность использования.
Технология изготовления письменного стола-подоконника
Процесс создания включает в себя соблюдение нескольких требований и состоит из следующих этапов:
Подготовительные работы. В первую очередь подразумевает при необходимости замену оконного полотна. В случае, если такой необходимости нет, то следует аккуратно демонтировать имеющийся подоконник.
При отсутствии данного навыка следует прибегнуть к помощи квалифицированных специалистов. При нежелании выполнять такую трудоемкую работу, можно закрепить новую деталь на старый вариант подоконника посредством жидких гвоздей.
Определиться с наиболее подходящей величиной и цветовым решением. Не стоит забывать и о необходимом наборе инструментов для дальнейшей работы.
Следующий этап подразумевает расчет размеров и формы. Наиболее удобным способом считается использование трафарета.
Следует определиться с расположением батареи, чтобы правильно вырезать отверстия для поступления воздуха и осуществления процесса обогрева стеклопакета.
Непосредственная установка самого изделия. Опора должна осуществляться на бруски и перфорированные соединители. Ровность изделия рекомендуется определять при помощи специального уровня.
Имеющееся пустое пространство следует заполнить монтажной пеной. После тщательного высыхания стыки следует обработать гелиевым герметиком.
Завершает процесс создания установка ножек.
Уход за таким изделием должен быть соответствующим и зависеть от типа материала. Лучше отказаться от использования жестких щеток и щелочных моющих средств для продления срока эксплуатации стола-подоконника.
Подоконник – стол – выгодный и оригинальный выбор, позволяющий создать удобное рабочее место без серьезных материальных вложений.
Фото письменного стола-подоконника
