Выбор и установка ванны своими руками. Установка ванны своими руками – подробная инструкция по монтажу Схема установки ванны в ванной комнате

Выбрать и купить ванну – это лишь часть проблем в благородном деле обновления ванной комнаты. Очень важно правильно установить ванну, подключить ее к сливу и не повредить при этом окружающий интерьер, особенно, если часть отделочных работ уже выполнена.

Нельзя назвать эту задачу простой и легкой, но при наличии определенных навыков, подходящего инструмента и знания важных нюансов установка ванны своими руками под силу даже начинающему мастеру. При монтаже этого громоздкого сантехнического оборудования очень важно учесть особенности его конструкции и материала, из которого ванна изготовлена.

Перед тем, как отправляться в магазин и покупать ванну, необходимо провести подготовительные работы. Для начала следует демонтировать и удалить старую ванну. И если со стальным или акриловым изделием особых проблем не возникнет, то над старой чугунной ванной придется основательно потрудиться. Иногда приходится просто разрезать или разбивать такую ванну и выносить ее по частям.

Затем необходимо подготовить основание. Как и при других видах работ, следует устранить загрязнения и заделать неровности. В большинстве случаев рекомендуется выполнить новую цементно-песчаную стяжку и дождаться ее высыхания.

Затем необходимо подготовить инструменты и приобрести материалы, которые понадобятся для проведения монтажных работ:

отвертку;
молоток;
болгарку;
зубило;
цемент;
монтажную пену;
краску;
изоленту;
герметик и т.п.

В зависимости от типа ванны может также понадобиться кирпич, брус, фанера или другие материалы для каркаса, поддерживающего устройство, для его отделки

Необходимо приобрести обвязку для ванны, сливную арматуру и прочие необходимые элементы. Для пластиковых канализационных труб используют слив-гофру диаметром 50 мм, а для чугунных – слив-гофру диаметром 40 мм.

Еще один важный шаг – осмотр канализационного слива и устранение выявленных неисправностей. Обязательно следует устранить любую вероятность протечек, иначе придется со временем демонтировать уже установленное устройство, а это сложный процесс. На этом этапе также следует продумать, как подключить коммуникации, чтобы установить ванну правильно.

Нужно удобно поставить смеситель с холодной и горячей водой, а также подключить канализацию. Для этого присоединяют воронку для перелива, сифон, тройник, трубы и т.д.

Вместе с комплектом для обвязки производитель обычно прилагает инструкцию, следуя которой, можно без особого труда правильно соединить все комплектующие. Собранную обвязку тщательно промазывают герметиком в местах соединения.

Как установить чугунную ванну на опорах?

Большой вес чугунной ванны придает ей достаточную устойчивость, поэтому можно установить ее на ножки, без дополнительной опоры. После того, как все подготовительные работы выполнены, ванну следует перенести к месту установки. Поскольку чугунная ванна весит довольно много, понадобится хотя бы один помощник.

Чтобы в процессе переноса тяжелой и громоздкой ванны случайно не повредить мебель, отделку, проемы и другие объекты рекомендуется заранее защитить проблемные места амортизирующим материалом.

Чугунная ванна обладает значительным собственным весом, что позволяет установить ее на опоры в виде ножек без дополнительного основания

Для правильного монтажа следует выполнить следующие действия:

Положить ванну на пол боком таким образом, чтобы дно было обращено к стене, а слив был направлен к месту подключения канализации. Так удобнее будет монтировать сифон.
Надежно установить опоры на боковой стороне, обращенной вверх.
Осторожно перевернуть ванну на другой бок.
Аналогичным образом установить остальные опоры.
Поставить ванну на ножки.
С помощью уровня и регулировочных болтов выровнять ванну таким образом, чтобы в сторону слива образовался небольшой уклон.
Передвинуть ванну вплотную к стене.
Заделать оставшийся зазор монтажной пеной, можно также использовать плиточный клей.
Соединить гофру-слив с установленной обвязкой, используя специальную прокладку таким образом, чтобы ее конус был направлен в сторону обвязки.
Зафиксировать соединение с помощью специальной гайки.

Усилие, которое прилагается для затяжки болтов на опорах, должно быть умеренным, чтобы не повредить пластиковую основу этого элемента. После окончания монтажа необходимо проверить качество выполненных работ. Для этого слив закрывают и наполняют ванну до краев.

Нужно осмотреть место монтажа перелива, а также соединение корпуса ванны со сливом. Наличие протечек на этом этапе чаще всего вызвано неправильной установкой прокладки. Если же протечки не зафиксированы, следует открыть пробку и понаблюдать за состоянием обвязки.

Для быстрого и точного выявления протечек можно положить на пол гигроскопичный материал: бумажные полотенца, салфетки, туалетную бумагу и т.п. При небольшой протечке иногда достаточно просто подтянуть соединительную гайку, чтобы обеспечить надежное соединение.

Место примыкания чугунной ванны к стене необходимо зафиксировать цементным раствором или клеем для керамической плитки, а затем тщательно загерметизировать

Следует позаботиться и о заземлении устройства. Выполнить этот этап просто: кусок провода присоединяют к корпусу ванны, а другой его конец подводят к ближайшим металлическим конструкциям. После этого можно приступать к отделочным работам.

Монтаж чугунной ванны на основание из кирпича

Кирпичное основание в качестве каркаса для ванны используется очень широко. Это надежный и доступный способ установки, который можно успешно использовать как для стальных и чугунных, так и для акриловых моделей.

Если металлические ножки со временем могут деформироваться, что фатальным образом сказывается на положении ванны,то кирпич прекрасно выдерживает десятилетия эксплуатации

Есть два варианта установки ванны на кирпичное основание: из него изготавливают две опоры, как показано на рисунке выше, или подготавливают одну большую основу из кирпича.

Для чугунных ванн рекомендуется использовать комбинированный способ установки: сначала прикручивают ножки, затем конструкцию монтируют на кирпичное основание, в котором для ножек оставлены проемы. Учитывая тяжесть самой ванны, основание чаще всего делают большое, хотя иногда можно использовать две кирпичные опоры.

Длина и ширина кирпичного основания должна соответствовать размерам днища ванны. Для выполнения кирпичной клаки понадобится около 20 кирпичей, а также песчано-цементный раствор в пропорции 1:4.

Эффективным при установке чугунных и акриловых ванн считается комбинированный способ, при котором дно ванны поддерживает кирпичная кладка и ножки также используются в качестве опоры

Перед началом работ на полу выполняют разметку с указанием размеров и конфигурации ванны. После того, как выполнена кладка в два кирпича, по бокам добавляют еще по полкирпича, чтобы образовалась выемка для днища.

Иногда на кирпичную опору наносят слой монтажной пены, на который устанавливают чугунную ванну. Пена сверху приобретает точную форму днища и надежно сцепляет устройство с кирпичной основой.

Пена также может быть использована как материал, усиливающий тепло- и звукоизоляцию ванны. Для этого монтажной пеной покрывают всю внешнюю сторону ванны или только днище и борта до середины их высоты.

Дно и бока чугунной или стальной ванны можно обработать монтажной пеной. Это позволяет улучшить шумоизоляцию устройства, а также повысить ее способность сохранять тепло

После того, как ванна установлена на пену, необходимо подключить ее к канализации, закрыть слив и наполнить водой примерно до середины, чтобы пена правильно просела под весом ванны. На этом этапе положение ванны регулируют по горизонтали, чтобы она стояла ровно, но с небольшим уклоном в сторону слива.

При этом наружный кран ванны должен быть выше края, расположенного у стены примерно на 1 см. Это поможет предотвратить перелив воды на пол. После этого нужно открыть слив и посмотреть, как уходит вода. Если это происходит быстро, ванна стоит правильно.

Если же вода уходит слишком медленно, следует увеличить слой пены в нужных местах, чтобы выровнять конструкцию. Как и при монтаже чугунной ванны на ножках, край, прилегающий к стене, необходимо обработать плиточным клеем и герметиком. Герметизации следует подвергнуть и все остальные узлы и соединения.

Перед проведением отделочных работ, пока есть свободный доступ к обвязке ванны, следует наполнить ванну водой и проверить качество герметизации канализационного слива, а также правильность установленного уклона

Особенности установки стальной ванны

Чтобы понять, как установить стальную ванную, можно использовать принципы, описанный выше для чугунной конструкции. Основное отличие стальной ванны от чугунного аналога – гораздо меньший физический вес, который одновременно является и преимуществом, и недостатком.

В отличие от ванны чугунной стальную конструкцию гораздо легче перемещать в пространстве: заносить, переворачивать и т.п. При определенной сноровке это не сложно сделать самостоятельно. Однако если чугунная конструкция может вполне уверенно стоять посреди ванной комнаты, опираясь только на ножки, то с легким стальным устройством этот вариант не пройдет.

Стальные ванны необходимо закреплять с трех сторон. С четвертой стороны рекомендуется укрепить ванну кирпичной кладкой, которую затем можно облицевать керамической плиткой

При монтаже не надо забывать оставить доступ к размещенным под ванной коммуникациям и соединениям!

Если чугунную ванну можно просто подвинуть вплотную к кафельной стене и заделать стык, то стальную следует установить еще до укладки кафеля. Оптимальный зазор между торцами ванны и стенами составляет пять сантиметров. Это позволит свободно поставить устройство в отведенное для него место.

Если к ванне производитель прилагает ножки, которые можно регулировать по высоте, предпочтительно использовать короткие опоры, снабженные длинными регулировочными болтами. При этом желательно использовать ножки, которые снабжены самоклеющимися накладками.

Они предотвращают отслаивание эмали с регулирующих болтов, которое может возникнуть как в процессе регулировки, так и во время эксплуатации.

Для установки ножек стальной ванны устройство следует перевернуть дном вверх. Поверхности, которые предстоит соединить, обезжиривают ацетоном или спиртом

Вот примерный порядок работ при установке стальной ванны:

Уложить ванну дном вверх, подложив под нее мягкий материал, например, упаковочный картон.
Примерить парные опоры к местам установки: первую – в двух сантиметрах от выпускного отверстия, вторую – как можно ближе к противоположному краю на ровной площадке дна.
При необходимости отрихтовать несущий швеллер для плотного прилегания опоры к дну ванны.
Обезжирить места соединений ацетоном или спиртом (но только не растворителем для краски!).
Снять с накладок защитные пленки, поставить опоры в отведенные для них места и плотно прижать (перед процедурой накладку можно немного прогреть строительным феном).
Резьбовые шпильки аккуратно забить в пластиковые наконечники.
С помощью фиксирующих гаек привинтить наконечники к опорам.
Установить ванну на отведенное для нее место ножками вниз (не стоит при переноске ванны держаться за ножки, они могут деформироваться).
Предварительно отрегулировать положение ванны с помощью регулировочных болтов, соблюдая необходимый уклон.
Подключить смеситель и канализацию, загерметизировать стыки.
Используя четыре узких клина, вбитых между стенами и торцевыми сторонами ванны, зафиксировать правильное положение устройства.
Оклеить края ванны, примыкающие к стенам, бумажным скотчем.
Зазор между стенами и бортиками ванной заполнить монтажной пеной.
После высыхания пены удалить клинья, защитный скотч и излишки пены.
Выполнить опорную кирпичную стенку с четвертой стороны.
Отделать кирпичную кладку кафелем или установить декоративный экран.

Укрепленная таким образом стальная ванна будет закреплена достаточно надежно и прослужит многие годы. Иногда для придания конструкции дополнительной устойчивости ее устанавливают не на ножки, а на песчаную подушку.

Наружную сторону дна и боков можно обработать монтажной пеной, чтобы снизить шум от льющейся в ванну воды и улучшить ее способность сохранять тепло.

Правила монтажа акриловой ванны

Одно из преимуществ акриловых конструкций – низкий вес. Это позволяет провести все монтажные работы в одиночку. Однако для такой ванны необходимо изготовить специальную каркасную раму, которая будет удерживать легкую конструкцию в правильном положении.

Лучше всего приобретать акриловую ванну, в комплект поставки которой входит все необходимое для успешного монтажа. Это набор приспособлений, позволяющих прикрепить ванну к стене: каркасная рама, слив-перелив, декоративная панель, набор для установки декоративной панели и т.п. Разные производители комплектуют свои изделия по-разному, этот момент необходимо уточнять при покупке.

Практический опыт монтажа ванны на заводской каркас представлен в следующем видео:

Сегодня очень популярны акриловые ванны нестандартной формы, которая улучшает использование пространства ванной комнаты или ее внешний вид. Однако, чем сложнее конфигурация акриловой ванны, тем труднее будет ее установить.

Раму-каркас можно изготовить и самостоятельно, но начинающим мастерам рекомендуется все же использовать заводские изделия, как более надежные и качественные. Да и сроки монтажа наличие готового каркаса значительно сократит.

Если рама отсутствует, каркас изготавливают из кирпича, иногда – с использованием бруса и фанеры в качестве дополнительных материалов.

Каркас акриловой ванны можно выполнить из бруса и фанеры. При этом все деревянные элементы необходимо обработать влагозащитным составом

Раму закрепляют таким образом, чтобы она крепилась к стене или к другой опоре. Не следует просто соединять край каркаса с бортиком ванны, поскольку в этом случае вся нагрузка придется на раму, которая не имеет дополнительного укрепления и может сломаться. Иногда для закрепления ванны делают специальный плинтус.

При работе с деревянным каркасом используют оцинкованные саморезы по бетону и дереву, а также олифу, которой следует тщательно обработать все деревянные элементы.

Вертикальные стойки устанавливают по углам ванны, а так же вдоль ее боковых сторон на расстоянии 50 см друг от друга. Высота вертикальных стоек определяется так: измеряют высоту борта ванны до уровня пола, а затем отнимают от этого показателя ширину верхнего и нижнего основания.

Чаша ванны должна возвышаться над уровнем пола на расстояние, достаточное для правильного подключения слива к канализации.

Акриловые ванны нестандартной формы очень популярны, но устанавливать такие конструкции сложнее, поскольку придется изготовить каркас, точно повторяющий очертания устройства

Если ванна имеет неровное дно, при ее установке необходимо сделать основание таким образом, чтобы каждая часть ванны имела надежную опору подходящей высоты

Для установки акриловой ванны с использованием самодельного каркаса обычно придерживаются следующего плана:

По бетонному основанию выполняют кирпичную кладку, оставляя отверстие для слива.
В соответствии с конфигурацией и размерами на полу саморезами закрепляют основание рамы из брусьев соответствующего размера и конфигурации.
В местах крепления вертикальных стоек ставят 100-миллиметровые бруски.
Устанавливают вертикальные стойки.
Монтируют верхнее основание.
На верхнее основание укладывают лист фанеры.
Обрабатывают все деревянные элементы олифой и дожидаются полного высыхания защитного слоя.
Через несколько дней кирпичное основание покрывают слоем монтажной пены или цементного раствора.
Устанавливают ванну на подготовленный каркас.
С помощью строительного уровня регулируют положение ванны.
Ванну заполняют водой, чтобы слой цемента принял форму дна ванны.
После высыхания цемента сливают воду.
Устанавливают перелив.
Закрывают каркас декоративным экраном.

Независимо от типа конструкции, выбранного метода и использованных материалов, чтобы правильно установить ванну, следует позаботиться о надежной опоре и правильном уклоне конструкции. Второй важный момент – правильное подключение коммуникаций и герметизация стыков.

При соблюдении этих принципов можно надежно установить ванну самостоятельно!

Важное место в жизни современного человека занимает ванная комната. Фактически это место, ну конечно после спальни, где человек начинает и заканчивает свой день. Место, где мы приводим себя в порядок, место, где мы стираем наши вещи и совершаем гигиенические процедуры, а главное, эта комната в которой мы расслабляемся, лежа в теплой воде и думая о вечном!

И, несмотря на большое количество функций возложенных на это помещение, каким микроскопическим оно подчас бывает. Я бы даже сказал преступно микроскопическим, когда два человека одновременно оказавшись в такой ванной комнате, вряд ли смогут разойтись.

Ни для кого не секрет, что ванная (сама чаша) занимает много места и соответственно от того, как она будет установлена, будет зависит количество свободного пространства, удобство перемещения и удобство пользования другими сантехническими приборами. С учетом того, что до недавнего времени в большинстве жилого фонда под это помещение отводилось очень мало пространства, при проведении капитального правильная установка этой огромной емкости для воды занимает первостепенное значение.

Вопрос организации пространства

Сейчас то мы и рассмотрим вопрос ванна установка, подключение к канализационной системе на примере маленькой ванной комнаты советских времен.

Конечно, несмотря на маленькие размеры помещения, хочется поставить это древнее изобретение побольше, чтобы длина позволяла не только сесть, но и полежать в теплой водичке и снять накопившуюся за день усталость. Поэтому перед тем как будет производиться установка, надо задаться другим вопросом: - А где в ванном помещении её вообще лучше всего разместить? Ведь так, как этот аксессуар для купания устанавливали при «советских» временах не факт, что это лучший вариант.

Расскажу Вам свой опыт в этом вопросе. Размер моей ванной комнаты просто микроскопический (длина 2,5 м., ширина 1,35 м.), а хотелось в неё поместить и ванную, и , и , и . И вы знаете, у меня это получилось! Первоначально ванная длиной 1,5 м. располагалась вдоль длинной стены, а унитаз стоял с торца, как на фото ниже.

Немного поразмыслив, я решил поставить её вдоль короткой стены помещения, которая в длину всего 1,35 м., на место унитаза, и максимально освободить пространство. Как всегда, хочется немного большего, и я решил поставить ванну длиной 1,5 м. вдоль этой стены, т.е. ничего не потеряв в объеме наливаемой воды.

Для этого пришлось на высоте бортов с одной и с другой стороны на стенах сделать штробу глубиной 8 см. Причем на стене, противоположной входной двери (где располагается смеситель) я делал штробу длинней, до уровня прохода, чтобы как-то вставить это массивный предмет на место.

Занес ванну, вставил её в штробу с одного торца и как по рельсам в штробах вдвигал до упора к стене, прилегающей к длинной стороне четырехсот литровой емкости. Работа конечно тяжелая, но лучше потратить немного усилий и времени, чтобы потом максимально удобно пользоваться всеми сантехническими принадлежностями.

Но это так, лирическое отступление, как можно сэкономить существующее пространство и не потерять в качестве окружающей сантехники. Все-таки перейду к описанию как производиться установка ванны - нашему главному вопросу.

Пошаговая инструкция по установке ванны своими руками

Технология установки чугунной и стальной емкости для купания будет приблизительно одинаковая, за исключением того, что чугунная ванна весит очень много и соответственно работать с ней тяжелее. Пошагово этот процесс будет выглядеть так:

Шаг 1 . Прикручиваем на ванну находящуюся в перевернутом положении ножки.

На чугунных ваннах вследствие изготовления её с помощью литья, иногда на местах установки ножек бывают наплывы (дефекты литья). Эти наплывы, препятствуют полному и хорошему прилеганию ножки к корпусу, и в таком случае рекомендуется при помощи абразивного круга, закрепленного на шлифовальной машине (болгарке), снять лишний металл. Ни в коем случае нельзя стучать молотком (механически сбивать зубилом) наплывы. Чугун очень хрупкий материал и в результате неудачного удара можно безвозвратно потерять новую вещь.

Шаг 2 . Заносим ванную и устанавливаем её на место.

Я производил эту процедуру до . Это дает возможность максимально близко прижать наше «искусственное море» к стене и примкнуть плиткой к ребру, в результате чего шов между ванной и стеной образуется минимальный, и его герметизация не представляет большого труда. В моем случае, я просто при затирке швов прошел затиркой и шов между ванной и стеной.

Шаг 3 . Устанавливаем ванну на нужную высоту.

На этом шаге необходимо обратить внимание на высоту расположения вашей канализационной системы. Высота ножек с вкрученными регулировочными болтами предполагает расположение сливной канализации на высоте не более 50-100 мм от уровня пола. Уровень слива должен быть выше уровня канализации на 20-30 мм. Если это условие не соблюдается необходимо подложить под ножки подкладки, до образования необходимого перепада высот.

Шаг 4 . Производим регулировку горизонтальности установки в продольном и поперечном направлениях.

Для этого прикладываем уровень в продольном и поперечном направлении на ребро ванны.

При помощи вкручивания или выкручивания регулировочных болтов, расположенных на ножках, добиваемся горизонтальности. Если уровень в продольном и поперечном направлении показывает горизонт, значит ванна установлена правильно. Благодаря естественному уклону дна, который обусловлен технологической особенностью отливки изделия, получается естественный сток воды в сливное отверстие.

На этом этапе, после доводки горизонтальности, я дополнительно закрепил достигнутое положение зашпаклевав штробы, по которым производилась установка на место.

Дополнительно необходимо подтянуть нижнюю стопорную гайку на регулировочных болтах ножек.

Шаг 5 . Установка канализационного слива.

Гидрозатвор для слива воды с ванной продается в разобранном состоянии, как на фото ниже.

Поэтому начнем с его сборки. И первым этапом собираем отдельные узлы.

Надеваем прокладки на шланг, соединяющий слив и перелив;

Причем, необходимо обратить внимание, что прокладка сделана на конус и тонкой стороной должна быть обращена в сторону концов трубки.

Надеваем на сливной шланг крепежную пластиковую гайку и уплотнительную прокладку;

Прокладку так же ориентируем тонкой стороной к ближайшему концу трубки.

Надеваем крепежные гайки и уплотнительные прокладки на составные части корпуса слива;

Собираем корпус слива прикручивая к одному концу сливную горловину, а к другому часть корпуса;

В результате получаем систему из трубок, образующую гидрозатвор. В ней постоянно стоит вода и препятствует проникновению неприятных запахов канализационной системы в наше помещение.

Обратите внимание, что при сборке элементов конусовидная прокладка одной части должна войти во внутренний диаметр другой сопрягаемой детали, и, поджавшись пластиковой гайкой, уплотнить получившееся соединение.

Соединяем корпус слива со сливным трубопроводом.

Так же вставляем трубопровод в корпус слива правильно заправив прокладку, и поджимаем соединительной гайкой.

Собираем перелив.

Надев уплотнительное резиновое кольцо, вставляем корпус системы перелива с внутренней стороны ванны. С лицевой стороны прикладываем декоративную металлическую накладку и закрепляем всю конструкцию при помощи затяжки болта.

С внутренней стороны ванны в корпус перелива вставляем трубку, соединяющую перелив и корпус слива;

Закрепляем корпус слива на ванну. Предварительно вставляем в сливное отверстие ванны уплотнительную прокладку.

Тонкую строну прокладку размещаем с лицевой стороны ванны, толстую под ванной с нижней части сливного отверстия.

Прикладываем с внутренней стороны корпус слива, с лицевой стороны ванны на сливное отверстие накладываем металлическую сливную горловину.

На этом установка ванны, её подключение закончена. Можно включить воду и проверить на герметичность все соединения. В случае обнаружения подкапывания необходимо немного подтянуть соединительные гайки. Все пластиковые гайки затягиваются «от руки» без применения каких-либо инструментов. Обычно этого усилия вполне хватает для качественного и не дающего протечек соединения.

На этом вопрос ванна установка, подключение к канализационной системе можно считать закрытым.

В следующих статьях продолжим просто и своими словами рассказывать о сложных вещах в строительстве и ремонте.

Установка ванны своими руками – дело довольно сложное. Ванна – громоздкий предмет, требующий бережного обращения; обколоть эмаль легко, а . Ворочать стальные и пластиковые ванны нужно очень аккуратно: покрытие может треснуть от деформации. Чугунную ванну перекосить невозможно, но она так тяжела и прочна, что сама может побить стену или дверь. Вдобавок, установку ванны приходится делать в тесном помещении. Поэтому первое условие для самостоятельной установки ванны – крепкий умелый помощник. Одному или с бестолковым слабосильным подсобником не справиться.

Второй момент – монтаж сантехнических приборов ванны. Это придется делать почти на ощупь. То есть, нельзя быть белоручкой. У вас должно быть развито тактильное чувство; попросту говоря – ваши руки должны быть не только сильными, но и умелыми. И третий момент – внимательность и аккуратность. Случайно уроненный в чашу ванны инструмент может причинить ей непоправимый ущерб. А если ванна акриловая, то в ней придется насверливать глухие отверстия. Тут нужно быть предельно внимательным: проткнуть акрил сверлом очень легко.

Какую выбрать ванну

Если предполагается замена ванны, а не перенос существующей, то нужно сразу же определиться, какую брать:

Стальная («жестяная») дешева и легка в работе. Крепкий мужчина с рабочими навыками сантехника может установить такую в одиночку. Но недолговечна – «играет» при заливе/выпуске воды, что не идет на пользу эмали. Стальную ванну можно порекомендовать, если ванная комната маленькая и ванну можно установить вплотную к трем стенам; в таком случае деформации от знакопеременных нагрузок уменьшаются на порядок.
Чугунная – вечная, при надлежащем обращении, но дорогая. Работать с ней очень трудно: тяжела. И дело не только в весе: посадить чугунную ванну на уже , не повредив его, практически невозможно. Сифон приходится крепить к ванне заранее, но, ворочая ванну его опять-таки легко повредить. Кроме того, если ванна на декоративных открытых ножках, то ее выравнивание – работа муторная, а регулируемые ножки легко ломаются от бокового усилия, например – если кто-то в ней поскользнется и шлепнется. Так что и чугунную ванну на регулируемых ножках можно рекомендовать только для установки меж трех стен.
Пластиковые (акриловые) ванны служат до 15-20 лет. Стоит недешево, но дешевле чугунной. Работать с ней нужно вдвоем, но без надрыва, как с чугунной, и без особых сложностей. Поврежденное покрытие подновить проще, чем эмаль. Можно сказать, идеальный вариант, за исключением: в акриловую ванну недопустимо попадание агрессивных моющих средств, ни концентрированных, ни в водном растворе. В сущности, в ней можно только купаться.

О потерях тепла ванны

При теперешних ценах на горячую воду помывка в ванне – роскошь, у удешевления ее не предвидится. В связи с этим приобретают значение потери тепла ванной. В порядке их возрастания ванны располагаются таким образом:

Акриловая – самая экономная. Прогревается мгновенно и очень медленно остывает: пластик – плохой проводник тепла. Если на бойлере выставлена температура в 60 градусов, то для наполнения обычной полулежачей акриловой ванны водой в 40 градусов достаточно его емкости в 50 литров.
Стальная – совсем не экономична, как может показаться. Она быстро прогревается, но и эффективно отдает тепло в пространство, в виде инфракрасного излучения. Бойлер нужен на 80 литров, или на 50-литровом нужно выставить верхний предел температуры в 80 градусов. Но при такой температуре буквально за месяц-два «сгорит» дорогой магниевый протектор в нем.
Чугунная ванна – пожирательница калорий. И сама долго прогревается, и тепло хорошо отдает: металл все-таки. Бойлер нужен не менее чем на 100 л, а по деньгам – помывка в чугунной ванне обойдется в 1,5 раза дороже, чем в стальной, и в 2,5 раза дороже, чем в акриловой.

Подготовка ванной комнаты

Стены

Если установка новой ванны приурочена к ремонту ванной, то облицовку стен лучше отложить «на потом», после установки ванны. Почему? Вот, мы поставили ванну вплотную к голой стене, сделали гидроизоляцию зазоров (см. ниже). Облицовку плиткой начинаем снизу, от ванны. Нависающий нижний край плитки (его после укладки плитки тоже нужно гидроизолировать) образует своего рода слезник, намного уменьшающий вероятность развития гнили и плесени.

Примечание : в таком случае неполный по высоте ряд плитки окажется на виду. Ради сохранения декоративных качеств облицовки его лучше пустить по середине высоты стены – под потолком он смотрится хуже. Если же эту полоску по стене сделать из плитки иной расцветки, то может получиться даже красивее, чем предполагалось.

Если же будет только замена ванны, то новая на ножках, регулировочные винты которых вывернуты на 3/4 или 4/5, должна быть хотя бы на 2 см выше старой. Если новая окажется ниже, то сделать эстетичным появившийся на виду просвет будет трудно: хотя облицовочная плитка не выгорает, в ее ранее скрытую часть въелась грязь, от которой не избавиться.

Пол

Пол под ванну должен быть ровным и прочным; особенно – под чугунную, которая и пустая весит много. В таком случае нужно убедиться, что плитка на полу уложена на сплошной цемент с выдавливанием, а не на «гребенку». Под весом ванны плитка может треснуть от малейшей пустоты под ней.

Примечание: чтобы не перестилать пол и вообще не заботиться о его прочности, можно уложить на пол две доски-сороковки (лаги) из лиственницы (именно из нее, из другой древесины годится только тик, но его в широкой продаже нет). Доски укладывают вдоль так, чтобы на них пришлись ножки ванны. Дерево должно быть , а затем проолифлено или пропитано шпаклевкой ПВА насквозь. Дощатая подушка не только распределит нагрузку на пол, но и решит все проблемы с высотой ванны, см. ниже. Однако перед гидроизоляцией зазоров и/или облицовкой доскам нужно дать усадку: заполнить ванну водой доверху и продержать так не менее двух суток, а лучше – неделю.

Высота ванны

Высота установки ванной важна не только для ее сопряжения с облицовкой стен и удобства сантехнических работ. Повыше приподнятая ванна позволит установить сифон с более глубоким коленом. Это важно прежде всего для целей гигиены: чем глубже сифон, тем меньше вероятность просачивания сквозь него в обратном порядке всякой заразы из канализации.

Затем, сток из высокой ванны пойдет интенсивнее. За какое время она опорожнится, не столь уж важно. Важно другое: дополнительный подъем ванны всего на 4-5 см при правильно выбранной сливной арматуре практически полностью исключает накопление на сетке стока и в сифоне волос. Кто хоть раз доставал оттуда этот, мягко говоря, весьма и весьма непривлекательный комок, знает, что это значит.

Выбор сливной арматуры

Материал

Сливная арматура ванны в основном делается из двух видов пластика: ПВХ и полиизопропилена. Вторую можно узнать по большей твердости и гладкости. Пропиленовая арматура дороже, но имеет важные преимущества перед виниловой:

Полиизопропилен в несколько раз прочнее ПВХ; соответственно, вероятность повреждения сифона при монтаже меньше.
Полиизопропилен долговечен и стоек к агрессивным средам, он не становится хрупким со временем.
Микроструктура поверхности полиизопропилена глаже, чем ПВХ, и не бугорчатая, а струйчатая. Поэтому пропиленовая сантехника куда менее склонна к засорению, чем ПВХ.
Вследствие той же гладкости гидравлическое сопротивление пропиленовых труб раза в полтора ниже, чем ПВХ. То есть, пропиленовый шланг перелива при том же сечении пропустит через себя больше воды, и меньше риска затопить соседей.

типичная схема сборки слива для ванной

Слив

Не берите «китайский» слив, собираемый на болте. Болт поржавеет, даже если сетка из нержавейки. Уже через месяц ржавчина так прихватит болт, что разобрать слив невозможно будет: в случае чего придется ломать и ставить новый. Менять болт на латунный или бронзовый смысла нет: материал прозеленеет и точно так же схватится. И точить на заказ болт из нержавейки тоже бессмысленно: вы не знаете марку стали, из которой сделана сетка. Поэтому болт из другой нержавейки в воде с сеткой образует гальваническую пару, сразу пойдет электрокоррозия с тем же схватыванием.

Сетка слива

Также не берите слив с сеткой в виде креста из двух перекладин. Такая сетка – очень хороший улавливатель волос, а выдирать их оттуда сложно и противно. Сетка из расположенных по окружности круглых отверстий лучше. Но самый лучший (и дорогой) вариант – сетка из косых профилированных щелей. В ванне с таким сливом можно вручную стирать ковер, бязь, фланель, и сток не забьется, а сетка останется чистой.

Цепочка пробки

Обычная цепочка пробки скоро рвется, и в любом случае покрывается налетом солей, привлекательности ванне не добавляющим. Есть сливные устройства с дистанционно управляемой пробкой, но они дороги и склонны к поломкам. Поэтому совет: сразу же замените цепочку на толстую, 0,8 – 1,5 мм, рыболовную леску, лучше окрашенную, ее хорошо видно в воде.

Переливная труба

Не берите жесткую – это пережиток прошлого. Гибкий гофрированный шланг удобнее монтировать, и его просвет при том же наружном диаметре больше, а значит – меньше вероятность перелива через край.

Установка ванны

Инструмент и материалы

Для установки ванны вам понадобится некоторый специальный инструмент:

Правило. Это ровная жесткая планка длиной в диагональ ванны. Нужна для выравнивания ванны уровнем. Выравнивание по диагоналям даже дилетант делает в два приема, а для выравнивания по бортам нужно 4-6 итераций, и нередко оказывается, что слив после этого треснул.
Вилочный ключ для затягивания деталей выпуска. Разводным не ухватишь, а пассатижами крайне неудобно, и можно повредить.

Маленький резиновый молоток. Он нужен для усадки ножек ванны при ее сборке. Обстукивание металлическим молотком из-за резонанса может вызвать образование в эмали микротрещин, а деревянная киянка не даст нужной силы и точности удара.

Примечание: как резиновый молоток можно приспособить чеканочный, натянув на его сферический обух обрезок дюритового шланга.

Из материалов понадобятся силиконовый герметик (герметики на основе MS дороги и существенных преимуществ перед силиконом не имеют) и х/б («тряпочная») изолента, если ванна акриловая. Из изоленты делают ограничитель хода сверла. ПВХ изолента легко сползает. Но абсолютно надежный ограничитель глубины сверления – кусок того же дюритового шланга, туго натянутый на сверло.

О выравнивании и сопряжении выпуска с канализацией

Основной принцип выравнивания – приподнимать опущенный угол, а не опускать приподнятый. Вспомните, чем выше ванна, тем чище слив. Но, если для сопряжения выпускного патрубка ванны с канализацией используется жесткая резиновая манжета, она потом может просто не встать на место, либо вывернуться, если уже поставлена, либо слив поломаться.

Поэтому окончательное сопряжение с канализацией нужно делать после выравнивания, а манжету брать мягкую, из микропорки или неопрена, чтобы выпускной патрубок слива мог стать под наклоном. Вместо манжеты предпочтительнее использовать сырую резину или мягкий каучуковый герметик – он похож на белый пластилин. Соединение на нем абсолютно надежно; расчетный срок службы – 100 лет. В СССР он был известен как «военный герметик».

Но самый простой вариант – приобретать сливную арматуру с выпускным патрубком пошире, чтобы зазор можно было просто залить силиконом. Задувать монтажной пеной нельзя: она при застывании сильно расширяется; наплыв изнутри может перекрыть выпуск, и все придется переделывать.

Собственно же выравнивание по диагоналям делается так:

Правило укладывают по диагонали ванны, ставят на него уровень и добиваются горизонтальности, подкручивая регулировочные болты ножек.
Переносят правило на другую диагональ, повторяют процедуру.
Проверяют, не сбилась ли начальная диагональ. Если пол ровный, этого не происходит.

При выравнивании по бортам уровень укладывают на борт ванны и регулируют ножки этого борта. Затем переходят на другой борт, но после выравнивания там горизонтальность исходного борта сбивается, и приходится повторять процедуру несколько раз, постепенно подходя к общей горизонтальности.

Примечание: нужно добиваться именно горизонтальности. Наклон днища чаши ванны к стоку уже предусмотрен.

Подготовка канализации

Патрубок канализационной трубы и сама труба изнутри для надежности герметизации должны быть сухими. Во-первых, для этого при установке ванны ни в коем случае не должно быть стока из кухни.

Во-вторых, канализационный патрубок и трубу на полметра в стороны нужно хорошо просушить изнутри. Налет можно не счищать, если его немного, но просушить нужно тщательно. Делается это, как вы, вероятно, уже догадались, жениным феном, что не всегда может быть правильно понято.

Поэтому в день установки ванны постарайтесь спровадить куда-нибудь домашних. За исключением, возможно, взрослого сына – помощника.

Схема-пример установки ванны:

Установка акриловой ванны

Для установки акриловой ванны придется вначале прикрепить к ее днищу комплектные направляющие (ложементы) для ножек. Они устанавливаются поперек днища на специальных комплектных саморезах.

Разметку креплений ложементов под саморезы делают строго по инструкции. Если там ничего об этом не сказано, значит, позиции ложементов стандартные: передний в 7 дюймах (17,78 или просто 17-18 см) от внутреннего по длине края сливного отверстия; задний – на месте перехода чаши в заднее закругление.

Ложементы накладывают перпендикулярно продольной оси ванны, карандашом сквозь крепежные отверстия в них размечают места сверловки, и сверлят сверлом с ограничителем. Глубина сверления – на 3/4 длины тела самореза.

Затем перевернутую ранее ванну ставят на бок и монтируют сливную арматуру. Здесь есть нюансы:

Все прокладки перед установкой смазывают силиконом.
Прокладку слива устанавливают СНАРУЖИ.
Прокладка между переливом и переливным шлангом – коническая, т.е. в разрезе клиновидная. Ее нужно ставить острием клина к обрезу шланга, чтобы при затягивании она вдавиласть в распор.
Резьбовые соединения натуго не затягивают.

Ванну снова переворачивают вверх днищем, монтируют ножки. Регулировочные винты вворачивают с промером, чтобы выступали поровну. Далее ванну переворачивают и заносят в ванную комнату; более опытный работник должен быть со стороны слива.

Затем ванну аккуратно ставят на место, вплотную пододвинув к стенам. Опытный при этом следит, чтобы выпуск ванны попал в канализационный патрубок. Затем ванну выравнивают, герметизируют выпуск. Пока герметик не застыл, вилочным ключом туго затягивают стыки: кто покрупнее, сидит в ванне и придерживает, а у кого руки поменьше, изгибается, дотягивается и крутит: все места под ключ – снаружи. По застывании герметика (если это силикон; если мягкий герметик – сразу же) проверяют на протечки.

Если не течет, или устранено – тем же силиконом герметизируют щели между бортами ванны и стенами. Потеки и наплывы силикона тут же убирают ветошью, смоченной уксусом. Осталось установить экран, но об этом позже.

Стальная ванна

Установка стальной ванны делается таким же образом, как акриловой, за исключением ножек: они вставляются в штатные крепежи и фиксируются болтами, гайками на резьбовые шпильки либо клиньями. Фиксировать нужно натуго, но постепенно, покачивая ножки и обстукивая их резиновым молотком. Ножки должны сидеть на своих местах как влитые.

Здесь тоже есть нюанс: если люфт крепления ножек позволяет, нужно проложить под их контактирующие с чашей ванны поверхности кусочки резины от автомобильной камеры. Тогда ванна меньше будет звенеть при наполнении водой.

Чугунная ванна

Установка чугунной ванны имеет свои особенности: она очень тяжела, и ворочать ее рискованно для окружающей обстановки. Поэтому, если размеры ванной комнаты позволяют, «голую» ванну нужно сразу же занести туда, и там уже оборудовать сливом и ножками. Если ванна на декоративных ножках, то ее выравнивание делается также в «голом» виде на месте, а уж потом приступают к оборудованию.

Выравнивание ванны на декоративных ножках – трудоемкая и чрезвычайно ответственная операция. Подкладки под ножки сводят на нет эстетику, а подпиливание ножек требует точных измерений и профессиональных навыков. И каждый раз такую ванну нужно выволакивать, переворачивать, а затем опять ставить на ножки и затаскивать. Поэтому для ванны на декоративных ножках пол ванной комнаты нужно заранее повышенной прочности.

Чугунную ванну также неудобно и рискованно лишний раз ставить на бок для монтажа слива. Поэтому ее следует сразу положить на две прочные доски, а для монтажа слива приподнять передний край, подложив под них чурки или кирпичи. И работать крайне осторожно: «сплеснувшая» ванна гарантирует перелом руки или раздробленную кисть.

Пластиковая ванна

В продаже встречаются дешевые заменители акриловых ванн. При установке такой пластиковой ванны, помимо особо бережного к ней отношения, нужно ей под днище подложить в распор несколько чурок из лиственницы, обработанных, как и лаги под ножки. С такой подушкой совсем уж бюджетная ванна вполне может прослужить десяток лет.

Главная деталь любой ванной комнаты – качественная купель. Установка ванны потребует определённых знаний. Установка ванной должна быть выбрана с учетом типов конструкции. Монтаж ванны также будет зависеть от типа изделия. Какие нюансы нужно учитывать, способы проведения работ, методы монтажа, основные правила проведения работ, рассмотрим подробнее.

Требования к помещению

Установить ванну можно самостоятельно. Ванна, установка которой будет выполнена, должна быть выполнена исходя из типа вещества, из которого она изготовлена, места где должна быть монтирована. Как установить ванну своими руками рассмотрим подробнее.

Место проведения монтажа, должно отвечать некоторым требованиям, которые нужно учитывать. Поверхность, куда запланирована монтаж изделия, должна обладать следующими требованиями:

Поверхность нужно отчистить от остатков старого покрытия;
Произвести выравнивание;
Обеспечить гидроизоляцию высокого качества. Она должна образовывать «купель». Такой способ позволит обезопасить периметр, если возникнет течь;
Подготовить слой стяжки. Уровень пола в ванной комнате должен быть ниже остальной поверхности в доме минимум на пять сантиметров;
В зависимости от типа купели, способа монтажа, позаботиться о декоративном покрытие. Если ванна будет из чугуна, оно должно быть высокой прочности. Если монтаж планируется с помощью глухого экрана, можно ограничится покраской, не класть плитку;
В зависимости от типа купели, нужно подготовить поверхность стен. Чугунные, акриловые изделия устанавливаются после окончательных работ. Стальные до нанесения декоративного слоя.

В некоторых случаях облицовку плитки выполняют после монтажа купели. Именно на месте установки ванны, кладка должна быть максимально надежной. Значительная масса конструкции вместе с водой, человеком, должна стоять надежно, не повреждать поверхность материала.

Установка ванной в ванной комнате может быть выполнена несколькими способами. Крепление ванны к полу, стенам, должно быть достаточно надежное, чтобы обеспечить устойчивое положение конструкции. Процесс предполагает не только монтаж самого изделия, но и возможность подсоединить систему коммуникаций.

Вариант установки выбирают отталкиваясь от модели изделия, габаритов, массы, вещества из которого изготовлена. Наиболее популярными считаются:

С помощью ножек. Прилагаются в наборе, могут быть приобретены дополнительно. В зависимости от типа изделия могут иметь различные варианты установки. Крепятся клиньями, болтами, клеятся на основу;
С помощью подиума. Некоторый тип конструкций может быть монтирован на подиум. Его выполняют из кирпича, дерева, газоблоков. Способ чаще применяют для стальных, акриловый конструкций;
С помощью каркаса. Такой тип монтажа позволяет фиксировать изделие надежно, распределять массу равномерно, защитить от изгибов, неровностей, деформации.

Только грамотно произведенные работы по монтажу, позволят достичь устойчивости, безопасности, длительной службы. Метод может позволить снизить уровень шума, сохранять тепло максимально долго.

Особо тяжелые, неустойчивые модели желательно крепить с помощью каркасов, подиумов. Они позволят дополнительно обеспечить жесткое крепление приспособления, устойчивость, защитить от искажения поверхности, нарушения эмали. Для каркасов используют деревянные, металлическое конструкции. Подиумы чаще всего выполняются из кирпича, газоблоков. Они декорируются плиткой, кафелем, мозаикой. Важно оставлять свободный доступ к коммуникациям.

Легкие изделия из акрила в обязательном порядке должны быть установлены с помощью каркаса. Ножки в них исполняют сугубо декоративную функцию. Для них можно также сделать экран из гиплокатона.

Стальные конструкции чаще дополнительно фиксируются по периметру, между стенами, с помощью металлических углов. За счет своего легко веса они достаточно неустойчивы, могут переворачиваться в наполненном виде. Если приспособление рассчитано на использование людьми с значительной массой, выбирают тип монтажа на кирпичные опоры, с использованием переводки из кирпича впереди.

Последовательность установки ванны

В независимости от способов установки ванны, важно избегать перекосов, наклонов. Какой бы именно способ не был применен, процесс проводить нужно в определенной последовательности, с соблюдением требований, условий, техники безопасности.

Первым делом прибор заносят, устанавливают ножки, если именно они будут удерживать массу, подключают к водопроводу, сливу. Некоторые конструкции могут быть легкие, другие иметь значительный вес. Установить в одиночку такие изделия будет невозможно.

Существует последовательность проведения работ:

Проведение замеров;
Занос изделия в помещение;
Монтаж сифона. Его нужно выполнять в строгом соответствии с инструкцией производителя;
Крепление ножек, если именно на них производится установка;
Регулировка высоты, уровня. Чугунные изделия выполнены с учетом угла для слива. В стальных он предусматривается на этапе установки;
Установка приспособления на место использования. Желательно это сделать максимально плотно к стенам. В некоторый случаях это делают с помощью штробы в стенах, уголков;
Проверяют правильность уровнем. Существует тип ножек, который можно поднимать, опускать. Другие нужно регулировать дополнительными подкладками. Это может быть кафель, металлические пластины.

Оптимальное значение высоты ванны от пола составляет шестьдесят пять сантиметров. Необходимо оставить свободное место для сифона на уровне пятнадцати сантиметров.

Проверка и заделка стыка между ванной и стеной

Прежде чем закончить монтаж необходимо обратить внимание на правильность работы устройства. На пол кладут бумагу. Приспособление наполняют водой. Проверяют качество работы перелива. Затем как вода уходит. Если бумага осталась сухой, наружная сторона сифона также, значит качество стыков в норме.

Сифон лучше всего крепить, предварительно обработав герметиком все места соединений. Использовать гофру не рекомендуют.

Второй показатель надежность установки. Изделие не должно болтаться, его фиксируют жестко.

При идеальной установки зазоров между ванной и стеной быть не должно. Если они все же образовались, необходимо позаботиться об их устранение. Эта проблема не только эстетического характера. При попадание воды на пол, будет образовываться сырость, плесень, грибок, возможно короткое замыкание.

Способов маскировки таких дефектов довольно много. Их выбирают исходя из размера щели, материала, которым отделаны стены, из которого изготовлена ванна.

Маленькие дефекты можно заделать затиркой для плитки, герметиком, цементом. Более крупные маскируют с помощью монтажной пены. Существуют специальные ленты, бордюры из пластика, кафеля, ленты из резины, которые помогают справиться с эстетической частью проблемы. Даже если щель заделана декором, ее необходимо привести в достойный эстетический вид.

Каждый из таких материалов имеет свои преимущества, недостатки. Некоторые прослужат совершенно не долго. Другие довольно дорого обходятся, дают настолько крепкое сцепление, что демонтаж изделия в случае необходимости вызовет определенные сложности.

Надежность, правильность установки ванной имеет особое значение. Нарушение технологии приведет к опасности во время гигиенических процедур, быстрому износу изделия, нарушению поверхности. Для каждого типа изделий условия монтажа строго индивидуальны.